Рубрика: Растения

Белокочанная и пекинская капуста: рекомендации по посадке

Для того, чтобы ваши усилия на огороде не были потрачены впустую, и вернулись к вам хорошим урожаем, крайне важно соблюдать оптимальные сроки посадки рассады, и не забывать о сроках для посева семян. Неопытным огородникам особенно важно знать, как правильно сажать на рассаду данное растение, и когда это делать лучше всего: существует несколько сортов белокочанной капусты, и все они обладают различными сроками созревания.

Белокочанная капуста выращивание и уход

Белокочанная капуста выращивание и уходЧаще всего эту культуру выращивают рассадным способом, но семена капусты не рекомендуется сеять сразу на грядке. Лучший результат обеспечивает предварительное выращивание побегов в домашних или тепличных условиях. Можно выделить три категории сортов белокочанной капусты: раннеспелая, среднеспелая, и поздняя. Соответственно, для каждой из этих категорий будут различны сроки посева семян на рассаду.

Если в ваши планы входит выращивание пекинской капусты, то желательно заранее ознакомиться с ее агротехникой: наиболее благоприятные сроки для посадки семян для рассады будут такими же, как и белокочанной капусты, но условия содержания будут различны.

Для того, чтобы в итоге получить качественный урожай в хорошем количестве, стебли растения не должны быть пересохшими. Ростки следует сажать в открытый грунт тогда, когда их высота будет составлять около 15-20 см. В это время у раннеспелых сортов должно быть 6-7 листьев на ростке, а у поздних — не более 4-5.

Обычно посадку семян капусты в домашних условиях осуществляют в марте, но, с учетом климатических особенностей каждого региона, сроки посадки (и высадки побегов в грунт) могут несколько варьироваться. Также следует помнить, что оптимальный возраст высадки ростков на открытую грядку — 55-60 дней. Следовательно, можно самому рассчитать период, когда лучше всего сеять капусту на рассаду.

Выращивание рассады капусты белокочанной

Выращивание рассады капусты белокочаннойНапример, вы планируете сажать рассаду на грядку в последнюю неделю мая. Тогда оптимальный срок посадки семян капусты в домашних условиях — с 25 по 30 марта. Аналогично поступаем и в случае с пекинской капустой. Наилучшее время для посева ее семян — вторая половина марта. Но срок созревания семян будет несколько короче — он составит 45-55 дней.

Однако урожайность культуры зависит не только от сроков посадки: необходимо знать, каким образом правильно вырастить рассаду. Тогда ваши саженцы будут крепкими, и без труда перенесут возможные заморозки. Для этого необходимо соблюдать правила посева и ухода за саженцами.

Начинаются посадочные работы с приобретения семян, подготовки необходимых емкостей и грунта. Посадочный материал — сеянцы капусты — можно приобрести в любом цветочном магазине. То же касается и грунта. Для правильного выращивания рассады необходимо заготовить специальные деревянные ящички с небольшой глубиной — около 10-15 см. Далее, их необходимо наполнить специальным субстратом, который можно приобрести на рынке. Также для этой цели подойдет почвосмесь, которую можно сделать и в домашних условиях. Для этого вам понадобятся 2 части дерновой земли, 1 часть некислого торфа, и столько же перегноя (все это должно быть предварительно обеззаражено).

Капуста белокочанная выращивание из семян

Капуста белокочанная выращивание из семянЧто касается выбора семян, то лучше отдавать предпочтение семенам крупного размера. Перед посевом необходимо их правильно обработать. Для этого следует подержать сеянцы капусты в горячей воде минут 15-20, а после этого поместить их в емкость с холодной водой приблизительно на 2 минуты. После этой процедуры семена готовы к посадке в грунт.

Сделав все необходимые приготовления, можно начинать посадку. Сеянцы капусты нужно размещать на поверхности грунта, которым вы предварительно наполнили ящички. После этого нужно присыпать их небольшим (около 1 см.) слоем почвы, а после — полить. Далее, необходимо поместить ящички ближе к свету. При этом оптимальный температурный режим в этом месте должен находиться в пределах от +6 до +12 градусов.

При соблюдении всех правил всходы капусты должны появиться на 4-6 день. За время проращивания следует не нарушать режим полива — грунт необходимо поливать по мере высыхания. Когда на ростках появятся первые листки, необходимо пикировать рассаду белокочанной капусты (пекинскую капусту допустимо выращивать без пикирования).

В домашних условиях пикировку осуществляют индивидуальные емкости с большей глубиной. Для ростков капусты оптимальный вариант — это торфоперегнойные стаканчики. Это позволяет уберечь корневую систему капусты, когда настанет время сажать ее в открытый грунт. Также можно осуществлять пересадку саженцев в отапливаемых теплицах.

Если же вы проводите пикировку в глубокие деревянные ящики, необходимо выдерживать между стеблями расстояние в 7-10 см. Для наполнения емкостей необходимо использовать почвосмесь, для приготовления которой понадобятся 7 частей торфа, 2 части перегноя, 1 часть дерновой земли, и 1 часть коровяка.

При условии соблюдения пропорции, данная почвосмесь будет хорошо стимулировать рост капустных кочанов. Если же ее применять для торфоперегнойных стаканчиков, то зрелые овощи можно собирать на 1,5-2 недели раньше, если сравнивать с традиционными методами посадки. При этом рассаду капусты нужно удобрять. Желательно использовать для этого навоз или птичий помет, и осуществить процедуру спустя 7 дней после пикировки. Не забывайте также о том, что сквозняки неблагоприятно влияют на созревание капусты.

Что касается температуры выращивания, то рекомендуется придерживаться следующих параметров:

  • днём: от +14 до +18 градусов;
  • ночью: от +7 до +10 градусов.

Высаживать рассаду белокочанной капусты в открытый грунт можно со второй половины мая, когда на каждом стебле есть 4-5 листов. Пекинскую капусту можно высаживать уже тогда, когда ростки обзаведутся 2-3 листьями.

Технология выращивания капусты белокочанной

Технология выращивания капусты белокочаннойНаиболее оптимальное расстояние при высадке ростков на открытые грядки для капусты составляет около 40-50 см. При этом глубину лунки лучше определить, исходя из размеров торфоперегнойных стаканчиков. В том случае, если вы выращивали ростки в ящиках, глубина ямки должна соответствовать высоте стенок этих ящиков. Непосредственно перед посадкой лунку нужно полить водой. Сажать росток требуется так, чтобы уровень почвы был на одном уровне с первым листком на стебле растения.

Кроме того, при условии грамотного выбора для дальнейшего выращивания белокочанной капусты, вы можете рассчитывать на значительное увеличение урожайности, а также вам будет проще ухаживать за культурой. Лучше всего сажать капусту возле зерновых и бобовых. Также хороший урожай можно получить, если на месте рассады ростков ранее произрастали корнеплоды и огурцы. Что касается пекинской капусты, то ее можно выращивать после моркови и картофеля.

Обязательно следует помнить, что не рекомендуется на одном и том же месте выращивать белокочанную капусту более 3-х лет. Наиболее подходящий для этого растения грунт — тот, в котором влага имеет свойство удерживаться надолго (например, суглинок).

Одним словом, если помнить и знать, а также соблюдать все правила рассады капусты, и своевременно ознакомиться со спецификой выращивания данной культуры, чтобы правильно культивировать саженцы, и ухаживать за ними, то процесс выращивания капусты не станет для вас сложным делом.

Капуста белокочанная выращивание из семян видео

Как правильно ухаживать за посевами фасоли в домашних условиях

Как ухаживать за фасолью: Обычно, после посадки фасоли, уход за посевом начинается с прикатывания катками и боронования. Ведь фасоль сажают достаточно поздно, и тогда почва на глубине семян уже не очень влажная. Но если посев был совершен в увлажненную почву или если она может быстро заплывать, то процедуру прикатывания не нужно производить.

Посадка фасоли в открытый грунт

Посевы обязательно нужно держать в чистоте, так как фасоль имеет повышенную чувствительность к засорению.

При процессе боронования и уничтожения сорняков, корка почвы подвержена разрушению. И, таким образом, поступает влага. Желательно через 3-4 дня после посева, произвести первое боронование поперек рядков или можно пройтись по диагонали. Это поможет избавиться от всходов сорняков практически до 80 %. Когда появятся всходы и опадут семядоли, нужно будет пробороновать поперек рядов. Желательно это делать в жаркое время суток, когда тургор растений ослаблен, и они почти не подвержены повреждениям.

Фасоль посадка и уход
В дальнейшем нужно периодически рыхлить почву в междурядьях и избавляться от сорняков. Впервые рыхлить междурядья рекомендуется после появления всходов на глубину 5-6 см., но при этом подождать ещё 10-12 дней. Вторую культивацию на глубину7-8 см нужно будет провести, когда снова появятся сорняки и междурядья уплотнятся. А завершающую культивацию совершают перед смыканием рядков на ту же глубину. Параллельно с обработкой междурядий, также можно проводить подкормку посевов.

Если борьба с сорняками производится механизированным способом, то трава уничтожается только в междурядьях. Поэтому для наилучшей защиты посевов, лучше применять ещё и химическую борьбу с нежелательной травой.Например, используя гербициды, уже в кратчайшие сроки можно избавиться от сорняков. Причем на большой территории, когда трава только ещё всходит. А при использовании почвенных гербицидов, можно избавиться даже от проростков. При почвенном избавлении используют такие гербициды, как прометрин и линурон. Их применяют при довсходном периоде.

Фасоль посадка и уход в открытом грунте

Главное, чтобы верхний слой почвы был достаточно увлажнен, тогда эффект от применения гербицидов будет наиболее высок. Также нужно учитывать разновидность сорняков. Известно, что прометрин качественно борется с однолетними двудольными и однодольными сорняками.Помимо нежелательной травы, в отдельные годы большой урон посевам фасоли иногда наносят различные болезни и вредители. При использовании против них агротехнических методов, в первую очередь нужно производить правильный севооборот.

фасоль перед посадкой: Необходимо знать, что категорически запрещено совершать посевы фасоли на прежнее поле раньше, чем через 4-5 лет. Это требование необходимо против появления бактериозов, ржавчины, корневых гнилей. Также нужно учитывать пространство посевов фасоли от массивов многолетних бобовых культур, табака, акаций белой и желтой. Все они являются распространителями разных вредителей и заболеваний. Но и от прошлогодних мест посевов фасоли тоже нужно соблюдать дистанцию. Если перед самым посевом протравить семена, то можно избежать заболеваний грибкового и бактериального характера. Также необходимо грамотно подкладывать под фасоль минеральные удобрения. Это тоже благоприятно влияет, и развитие болезней не должно быть. Но необходимо учитывать особенности культуры и разновидность почвы. Если соблюдать необходимую густоту стояния и посева фасоли в нужные сроки, то можно достаточно снизить вредоносности клубеньковых долгоносиков, мухи ростковой и разных вирусных болезней.

Видео как выращивать фасоль в грунте

Выращивание огурцов в теплице — фото и видео

Ращение овощных культур в тепличных условиях во многом зависит от удачно подобранной основы под грунт. Пышная, легкая, рыхлая почва благотворно влияет на взращивания рассады любой из овощных культур. Особенно благоприятно влияют на рыхлость грунта в выращивании огурца в теплице древесные опилки, которые к тому же содержат питательные микроэлементы, в чем превосходят солому, и близки к субстрату из древесной коры. B смеси удобрения из опилок в защищенном грунте улучшаются его физические свойства. Бонитировка почвы составляет среднюю плотность 1,91 гр/см3, содержание органического вещества 80,9%, соотношение твердой, жидкой и газообразной фаз 14,2:15,9:69,9.

Способы выращивания огурца в теплице видео

При использовании древесных опилок почва обогащается гидролизным лигнином, что является одним из основных показателей оптимальной влажности закрытого грунта.

При отсутствии в отдельных регионах надлежащих условий для заготовки торфа, навоза, перегноя, дерновой, или полевой земли, овощеводы тепличных культур применяют отходы древесных опилок хвойных и лиственных пород.

Огурцы в теплице выращивание: Способы изготовления смесей из древесных опилок

Сначала древесные опилки смешивают с минеральным удобрением в сухом виде. Для данного способa удобрения отлично подойдет смесь аммиачной селитры, в отношении 25 кг/100 м2, смесь суперфосфата 20 кг/100 м2, калимагнезия 15 кг/100 м2 и древесной золы 30 кг/100 м2 для нейтрализации повышенной кислотности почвы. Получившийся сухой субстрат высыпают на стеллажи, слоем в 25 см, обильно увлажняют, и проводят маркировку. B лунки, глубиной 15 см, высаживают подготовленную рассаду. Ежегодно, после дезинфекции, добавляют приблизительно 10 см свежего слоя опилочного субстрата. По истечении 6 лет древесную смесь полностью меняют.
es2377103[1]
Для лучшего роста огуречной рассады, растения один раз в неделю удобряют. Раствор применяют в соотношении: на 100 литров воды 250 гр аммиачной селитры, 300 гр суперфосфата, 200 гр калимагнезии, и 200 гр сульфата калия с добавлением микроэлементов. Полив производятся между рядами, дозировка удобрения 3-4 литра на 1 квадратный метр.

Выращивание огурцов на опилках
Второй способ изготовления древесных опилок для защищенных грунтов исполняется несколько иначе. Опилки, слоем в 60 см засыпают в помещение теплицы. Землю, c древесной смесью культивируют, а затем поливают теплой водой, нагретой до 50° С. Полив совершают в расчете на 1 метр квадратный 15 литров воды. Через день водную процедуру повторяют. Огурцы выращивание: Ha гряды, шириной в 70 см, и высотой 50 см, ровным шаром помещают древесную смесь. Отдельно разводим питательный раствор для подкормки растений из расчета: мочевины 200 гр/м2, аммиачной селитры 100 гр/м2, нитрофоски 100 гр/м2, сульфата калия 300 гр/м2, двойного суперфосфата 200 гр/м2, сульфата магния 100 гр/м2, извести-пушонки 30 гр/м2. Минеральным раствором удобряют в 3 приема, через каждых 3-4 дня. Внесенное удобрение, произведет термический процесс (горения), и поднимет температуру в древесном субстрате до 50° С. По истечении 3 недель, температура нормализуется, и гряды культивируют повторно. В подготовленные лунки высаживают рассаду.

Выращивание огурцов в теплице

Во время посадки рассады томатов и огурцов, растения приводят в вертикальное положение, оставляя под субстратом его корневую часть. Рост овощной культуры проходит c периодической подкормкой, в 18-20 приемов, который производят за весь период вегетации. Также 5 раз поливают раствором, содержащим в 10 литров воды: перманганата и перманганата-сульфата калия по 0,5 гр, сульфата цинка и борной кислоты по 0,3 гр, нитрата кобальта, молибдата аммония и йодида калия по 0,2 гр .

Древесно опилочный субстрат не требует дополнительной культивации, и ухода. Зато водой в теплице поливают ежедневно: в феврале по 5-7 л/м2, в марте по 7-10, апреле по 10-15 л/м2. В летний период, во время сухой солнечной погоды, норму полива увеличивают до 20 л/м2.
d48150a31a[1]
Овощные культуры, которые выращиваются на субстрате из древесных опилок, требуют дополнительного контроля содержания и снабжения полезных веществ в почве, особенно азота, повышенное содержание которого активизирует синтез ферментации, повышая температуру сверх оптимальной. Ферментация почвы особенно необходима для древесных опилок хвойных пород, в составе которых много смолы, и воска, что угнетает рост овощных культур.


Существует еще один совет по поводу обработки свежих древесных отходов. Опилки обрабатывают 2%-ным раствором аммиачной селитры, и влажными содержат 10-12 дней, до тех пор, пока горький, смолянистый запах полностью не исчезнет. Обработанные опилки укладывают в гряды, на поверхность, внутри теплицы, слоем 5-7 см. Перед укладкой на 1 т опилок добавляют 10 кг простого суперфосфата, повторно, до полного насыщения влагой, 1%-ный раствор аммиачной селитры, а также 10-12 кг древесной золы, вместо калийных удобрений. Кислотность почвы, в случае необходимости, нейтрализуют известью.

Огурцы выращивание: На ровную поверхность влажных опилок, складываем грунт для теплицы, куда можно просеивать уже обработанные семена саженцев. Уход за саженцами в дальнейшем заключается в систематическом поливe, и 2-3 последующих удобрения, за целый период вегетации растения. Для этого на 10 л воды используют 5 гр аммиачной селитры, 40 гр суперфосфата, и 15 гр сульфата калия. Используется минеральный раствор по схеме, 10 л на 1 м2. Рассаду легко выбирают из-под слоя опилок, и перемещают в ящики. Данный метод пересадки не повреждает корневую систему растения, и в последствии отлично приживаются. Лучшие результаты имеет выращивание томатов ранних сортов, при 23-25 дневной пикировкe сеянцев.

Посадка картофеля 2015: как лучше садить, когда собирать

Посадка картофеля 2015: Очень важно произвести посадку картофеля наиболее ранние, оптимально подходящие развитию растений сроки. Благодаря этому корневая система картофельного растения сможет вырасти максимально мощной, а ботва хорошо разовьется.

У таких растений клубни образуются и становятся зрелыми в более быстрые сроки, что позволяет раньше собрать урожай для избегания значительных потерь, свойственных позднему сбору урожая.

Срок посадки картофеля 2015
При определении срока посадки клубней картофеля необходимо учитывать, что для их прорастания требуется, чтобы почва прогрелась до 3-5°С, а при значении температуры 6-8°С процесс прорастания значительно активизируется. Таким образом для начала посадки картофеля достаточно, чтобы температурное значение слоя почвы на расстоянии от поверхности земли 8-10 см составляло 3-5 °С. Весной почва нагревается достаточно быстро и достижение наиболее оптимального температурного режима — 6-8°С, как правило, занимает от трех до шести дней.

Посадка картофеля видео:


Если провести сравнение количества полученного урожая для картофеля, посаженного на наиболее подходящих ранних сроках с картофелем, посаженным с запозданием, при оптимальном сроке посадки оно выше 25-30%. При суммировании положительных значений температур за весь период от посадки до появления всходов, у рано поспевающих сортов получается суммарное значение 295-305°С, у сортов среднераннего и среднего созревания — 330-346°С, для среднепозднего и позднего созревания — 367-385°С.

Для ранней посадки лучше использовать пророщенные клубни. Но при механизированном способе возделывания посадок картофеля следует учитывать кроме температуры также пахотную спелость почвы. Если посадку произвести на связной почве прежде, чем наступит пахотная спелость, она сопровождается образованием крупных земляных комьев, мешающих ухаживать за взошедшими растениями и убирать урожай.
1_53fd905e4b8c853fd905e4b924[1]
Эти факторы определяют важное значение не только своевременного начала работы, но также и определения очередности ее проведения согласно механическому составу почв, специфике сортов и того, как будет использоваться полученный урожай. Перед посадкой картофеля в 2015 году, сначала нужно высаживать сорта раннего созревания, среднего созревания и среднераннего созревания в занятом пару, потом следует высаживать картофель для получения семян, и в последнюю очередь — сорта, имеющие продовольственное назначение.

Посадку картофеля на легкой песчаной и супесчаной почве на возвышенном месте и склонах, расположенных с южной стороны, производят ранее, чем на тяжелой суглинистой или глинистой почве.

Самой распространенной является посадка картофеля рядовым способом с расстоянием между рядами 70 см. При избыточном увлажнении расстояние между рядами увеличивают до 90 см. Необходимость гребневой или гладкой посадки определяют с учетом особенностей почвы и климата. Для районов, имеющих прохладные климатические условия с чрезмерным или на протяжении некоторого времени чрезмерным увлажнением, предпочтительнее использование гребневой посадки как более эффективной.

Норма высадки посадочного материала картофеля в зависимости от схемы посадки
Междурядье (см) Расстояние между растениями в рядке (см) Число растений на 1 га (тыс.) Норма высадки, (ц/га) при весе клубня (г)
25 30 40 50 60 70 80
70 20 71 17,8 21,3 28,4 35,5 42,6 49,7 56,8
70 25 57 14,3 17,1 22,8 38,5 34,2 39,9 45,6
70 30 47,6 11,9 14,3 19 23,8 28,5 33,3 38
70 35 40,8 10,2 12,2 16,3 20,4 24,4 28,6 32,6
90 20 55,5 13,9 16,6 22,2 27,8 33,2 38,9 44,4

Это обуславливается тем, что избыток влажности в весеннее время приводит к медленному прогреванию почв и созданию неблагоприятного воздушного режима вследствие недостаточного поступления воздуха к трогающимся в рост клубням. Так как имеющая форму гребня почва имеет менее плотный состав по сравнению с ровной поверхностью, в нее проникает большее количество солнечных лучей, способствуя быстрому прогреву, а волнистая поверхность позволяет проникать большему количеству воздуха.

Улучшение условий поступления влаги, воздуха и тепла при посадке картофеля гребневым способом позволяет ему раньше прорасти.

На легкой песчаной почве при посадке лучше делать небольшие гребни. В засушливые годы на этих видах почв желательно использовать полугребневый тип посадки. Разглаживание гребней во время последующего боронования способствует снижению поверхности, с которой испаряется влага, для предотвращения иссушения земли.
1311155498_44[1]
На урожайность картофеля значительное воздействие производит выбор глубины заделывания клубней. Сельскохозяйственным опытом выработаны следующие правила: с увеличением влажности и снижением температуры климатических условий следует производить более мелкую посадку, а при сухом и жарком климате нужно увеличивать глубину посадки.

Произведенные эксперименты неглубокой посадки (6-8 см) в местностях с хорошим увлажнением почвы позволили получить более высокий урожай по сравнению с глубокой посадкой. Согласно результатам исследований, эта глубина позволяет почве быстрее прогреться с ранним и одновременным появлением всходов. Применение неглубокой посадки клубней предоставляет возможность раньше посадить клубни и соответственно в более ранние сроки собрать урожай.

При выборе глубины посадки картофеля необходимо учитывать применяемый метод ухода за ним. Если планируется окучивание посадок до появления всходов, возможно применение очень мелкой посадки с последующим увеличением почвенного слоя окучиванием над местом расположения клубней. Очень часто его применяют при выращивании ранних сортов для предохранения поражения всходов заморозками, засыпая побеги почвой.

Перед посадкой картофеля в 2015 году, следует использовать такую густоту посадки, чтобы предоставить растениям достаточную площадь для образования максимальной поверхности листвы и хорошо развитой корневой системы, оптимального использования энергии солнца и находящихся в почве питательных веществ. Количество высаживаемых на 1 гектар клубней можно увеличить для более плодородной почвы при наличии более благоприятных условий для получения более высокого урожая.

Для хорошего урожая необходимы не только достаточное количество солнечных лучей и плодородность почвы. Хорошее окультуривание почвы и наличие большой площади питания способствует усиленному росту ботвы, что приводит к удлинению периода вегетации и недостаточному вызреванию картофельных клубней.

При загущении посадок клубни скорее созревают и количество содержащегося в них крахмала повышается. Но не для всех почв подходит применение загущенных посадок. Использование их на легкой песчаной почве не эффективно вследствие недостатка влаги для растений.

Пределы оптимальной густоты посадок: для районов, расположенных на севере и северо-западе — от 50 до 55 тысяч клубней на 1 га, для районов центральной части и на юге — от 45 тысяч клубней для песчаной и супесчаной почв до 55 тысяч для суглинистой почвы. Для орошаемых участков густота посадки составляет не более 60 тысяч клубней на гектар. Выращивая семенной картофель, можно увеличить частоту посева до значений 60-70 тысяч клубней на 1 гектар.
Рано созревающие сорта с некрупными кустами и прямо расположенной ботвой, также как и клубни маленького размера, садят с большей густотой по сравнению с клубнями среднего и крупного размера.

Ранняя посадка при переувлажнении почвы и возможности возвращения холодов и длительного дождливого периода требует высаживания картофеля в заранее созданные гребни с глубиной заделки 8-10 см.

Предварительное создание гребней способствует повышению интенсивности процесса измельчения и разрыхления слоев почвы, улучшению воздушно-теплового режима прорастающим клубням, более качественному выполнению работы и увеличению производительности механизмов, использующихся для посадки.

Нормы и способы внесения удобрений: минеральных, органических,

Техника удобрения кукурузы для увеличения урожая
Для роста и развития кукуруза должна получать большое количество питательных веществ. К примеру, для получения 1 центнера кукурузы в почву вносят: 1-1,2 кг фосфора, 2,4-3 кг азота и столько же калия. Основную массу удобрений растение потребляет во вторую половину вегетации.

В удобрение кукурузы входят: основное удобрение – весной до посевов или осенью, подкормка во время вегетации и припосевное (локальное) удобрение.

Нормы внесения удобрений: Основное

Цель внесения основного удобрения в почву – улучшение питания растений на время всего вегетационного периода. Количество внесения основных удобрений в почву зависит от того, насколько почва плодородна. Рекомендуется вносить на один гектар 20-35 т навоза, а в условии пониженной влажности количество основного удобрения не должно превышать 15-25 т на один гектар. Вносить в этом случае необходимо под предшествующую культуру.

Внесение минеральных удобрений
Если в зону недостаточного увлажнения (или неустойчивого) осенью внести минеральные удобрения до сева вразброс, перед вспашкой, это принесет более крупный урожай кукурузы, чем если внести весной до культивации. Когда землю вспахивают, то удобрения оказываются в увлажненном слое почвы. Следовательно, в допосевной период, в зоне недостаточного увлажнения, основную массу удобрений необходимо вносить под зяблевую вспашку.

В землях с достаточной влажностью или же на орошаемых почвах, внесение до сева весной минеральных удобрений может принести большее увеличение урожая, чем осенью под вспашку, при условии внесения удобрений лентами (локальный способ) на глубину 10-12 см культиваторами-растениепитателями в период первой или во время второй культивации зяби.

Данный способ заключается в том, что удобрения почти не смешиваются с почвой, благодаря этому питательные вещества слабо взаимодействуют с микроорганизмами и почвой, а больше потребляются растениями. В итого растения получают более благоприятные условия на протяжении начальной стадии роста и всего вегетационного периода.

Припосевное (локальное) удобрение
Локальное удобрение необходимо вносить в момент посева. В начальной стадии кукурузе для роста и развития крайне важно наличие достаточного количества усвояемых удобрений, так как корневая система на этой стадии недостаточно развита. Нормы внесения удобрений: На этом этапе растению, по большей части, необходим фосфор. Значительно повышает урожай внесение в почву в период посева гранулированного простого или двойного суперфосфата небольшими дозами. Если его добавлять дозой Р5-10 на расстоянии от рядка – 3-5 см и глубже заделки семян на 2-3 см на полях, на которые не вносились удобрения, то урожай, в среднем, увеличивается на 3-3,5 центнера с гектара.

Такое же увеличение дает внесение во время пунктирного посева в рядки гранулированного суперфосфата Р20. А при добавлении небольшой дозы калийного и азотного удобрения N5-10К5-10, повышение урожая зерна, в целом, составит на 4-4,5 центнера с одного гектара.

Внесение органических удобрений

Если полностью и правильно вносить органические и минеральные удобрения в предпосевной период, то припосевные удобрения не дадут ощутимого эффекта, что очень важно. Следовательно припосевные удобрения вносить на достаточно удобренных землях не выгодно в плане финансов.

Подкормки в вегетационный период
Чтобы кукуруза получала необходимые ей вещества в полном размере, применяют специальные подкормки на время всего вегетационного периода. Подкормки обеспечивают большой прирост в основном на с осени не удобренных полях и на почве с недостаточным в ней содержанием питательных веществ.

В местах возделывания кукурузы на зерно, ей необходимо присутствие в почве всех необходимых компонентов в момент высокого прироста вегетативной массы и образованием репродуктивных органов. При низком увлажненим почвы производят подкормки азотными и азотно-фосфатными удобрениями (N20-30 и Р20-30), а в Полесье подкормка осуществляется полными минеральными удобрениями в аналогичных дозах.

Внесение удобрений весной
Значительный прирост в урожае дают подкормки на раннем периоде на глубину 6-8 см на полях, которые не удобряли с осени. Именно в этом периоде на той глубине есть необходимое количество влаги, а температура и аэрация влияют на активное потребление растениями необходимых им веществ из почвы.
silgosptehnika-rozkidach-ridkih-dobriv-agregat-vneseniya-bezvodnogo-ammiaka-GAH-EA-13---3_big--11050509253051136900[1]
Для определения недостающих компонентов, необходимых в составе прикормки, состояние растения оценивают по цвету листьев. Если в растениях недостаток азота, то они невысокого роста с мелкими листьями бледно-зеленого или бледно-желтого цвета. Нехватка фосфора влияет на рост растений на начальной стадии, он существенно замедляется, нижние листья приобретают темно-зеленый цвет с фиолетовыми краями. При малом содержании калия листья приобретают волнистую форму с темно-зеленой окраской, а края в начале бледнеют, а позднее становятся темно-коричневыми. Внесение удобрений в почву: Лучше подкормку осуществлять не дожидаясь сильного проявления внешних признаков недостатка питательных компонентов.

Видео как правильно вносить удобрения на примере деревьев

По технике подкормки на раннем этапе, когда растение недостаточно развито, ножи для подкормки культиватора-растениепитателя выставляют за 15 см от рядков, а в более поздний (при росте растений 50-60 см) – за 25 см и на глубину 10-12 см. На позднем этапе подкормка такого прироста не дает, как на раннем, но все же он ощутимый. Ранняя подкормка увеличивает урожай на 5,2 ц/га, а поздняя – 4,2 ц/га.

Микроудобрения не менее важны для урожая. В основном на растение влияет нехватка таких элементов, как: бор, марганец, цинк и медь. Недостаток бора существенно влияет на известкованных почвах. Для того, чтобы растение получало достаточно бора, борными удобрениями обрабатывают почву, семена, а также используют в некорневых подкормках. Нормы внесения удобрений: Такая процедура дает прирост зерна на 4-7 ц/га, а зеленых масс – на 40-80 ц/га. Недостаток марганца компенсирует сернокислый марганец и марганизированный суперфосфат. В цинке растение нуждается на песчаной почве с реакцией, подобной нейтральной. Цинк растению необходим при увеличенных дозах минеральных удобрений. Удобрения с высокосодержащими медными соединениями имеют большой эффект на торфяных почвах.

Правильная подкормка озимой пшеницы: листовая, комбикормами

Основным показателем, по которому можно определить качество зерна озимой пшеницы, является обеспечение растений азотом на поздних этапах развития. Требуемое количество азота очень важно во время зарождения и налива зерна, в то время, когда рост вегетативных органов подходит к концу и азот, который поступает к растению, служит для приумножения запаса белка в зерне. Наилучший результат наблюдается благодаря корневым и некорневым подкормкам. Половина мочевины, нанесенной на листья практически каждой сельскохозяйственной культуры, поглощается на протяжении 1-6 ч. По прошествии 5 ч. с момента подкормки в цветущей яровой пшенице содержится 70-85% азота мочевины, при этом 8-10% полученного меченого азота добавлено в состав белка.

Подкормка озимой пшеницы

Во время подкормки на раннем этапе молочного состояния зерна приход меченого азота прекращается в полной мере на протяжении 3-5 ч. Наибольшее его количество (95% попавшего в растения) в это время расположено в корнях, листьях, стеблях, включая 10-20% — в белке. С изменением экспозиции до 36 и 48 ч. численность азота подкормки в зерне стремительно повышается из-за оттока из вегетативных органов, и количество азота в белке зерна повышается на 2-3 раза по отношению к содержанию его в вегетативных органах.

Листовая подкормка озимой пшеницы
Существует определенная специфика процесса внедрения полезных веществ сквозь кутикулу. В обычную погоду, присущую этому периоду в южной степной зоне, раствор мочевины наносят на верхнюю часть листьев днем, он высыхает за 10-15 мин. Мочевина кристаллизуется на листьях и исчезнет с появлением вечерней росы. При наступлении вечера, когда солнце зайдет, мочевина вступает в реакцию с влагой воздуха, и, таким образом, покрывает листья тонким слоем раствора. Обеспечивается среда для диффузии мочевины и листа, происходящей, как правило, ночью. Правильная подкормка озимой пшеницы:С наступлением утра на растениях с нанесенным раствором мочевины можно наблюдать большое количество росы независимо от погоды. Но за ночь мочевина не поглощается в полном объеме, поэтому с восходом солнца на листьях снова образовываются кристаллы, исчезающие с новой росой. Поэтому для наиболее лучшего впитывания мочевины крайне важно обеспечение качественного распыления раствора. Дело в том, что большие капли раствора, высыхая, превращаются в друзы кристаллов, не удерживаясь на листьях и падая на землю. В то время как сильно маленькие капли сносятся ветром с листьев, либо утрачивают влагу до нанесения на листья. Образовавшиеся таким образом кристаллы оказываются на земле.

Учитывая данную специфику, наилучший результат от некорневой прикормки достигается лишь утром и вечером, в пасмурную погоду с высокой влажностью воздуха. В случае задействования летательных аппаратов крайне важно соблюдать высоту не более 5-7 м. над землей. Также, следует обеспечить качественное равномерное нанесение раствора по всей территории. Данные требования делают употребление воздушных транспортных средств для некорневых подкормок весьма затруднительным. Более эффективными выступают наземные опрыскиватели, благодаря которым достигается лучший результат. Чтобы оборудование имело возможность свободно передвигаться по засаженной почве, следует заранее через 10-12 м. не засеивать две дорожки, равняющиеся ширине колес трактора. Данная процедура обеспечит выполнение всех действий, касающихся ухода за посевом, требующих наземного оборудования. Действенность некорневых подкормок можно вычислить не только по тому, насколько хорошо полезные вещества впитываются растением, внедряются в обмен и перемещаются в иные органы, а также и тем, что некорневая подкормка воздействует на впитывание веществ корнем растения.

Корневое и некорневое питание тесно связаны. Связь эта объясняется тем, что некорневая подкормка, делая интенсивность фотосинтеза выше, улучшает поступление органической пищи и энергетического материала к корням, что делает их поглощающую поверхность больше, повышает интенсивность дыхания, усиливает обмен внутри клеток, что приводит к улучшенному корневому питанию растения. Воздействие некорневых прикормок с использованием азота через корни находится в зависимости от степени корневого питания и стадии развития растений. Например, при значительном азотном фоне, образованном благодаря удобрению земли за три недели до опрыскивания, замедление поступления азота сквозь корни при помещении мочевины на листья кукурузы было выражено в большей мере, чем на бедном фоне. Правильная подкормка озимой пшеницы: Замечено, что замедление впитывания азота подкормленными растениями, продолжавшееся примерно две недели после подкормки после заменилось более сильным впитыванием азота, длившимся 1-2 недели, а затем снова стало медленным. Вероятно, что данная смена ускорения на замедление вызвана неравным притоком ассимилятов из листьев. Такой вывод можно сделать, понаблюдав за изменением количества сахара в стеблях. Наравне с сокращением его количества уменьшается и впитывание азота корнями. Количество моносахаридов, однако, становилось выше, что указывает на то, что для синтеза аминокислот расходовалась только часть молекул сахарозы, в то время как незадействованные гексозы собирались в стебле.

Взаимосвязь между входящей в растение сахарозой и впитыванием азота корнем при некорневой подкормке может употребляться с целью прогноза результативности некорневых подкормок с применением азота. Таким образом, они принесут лучшие результаты при большом количестве сахарозы в растении. Зафиксировано более сильное замедлительное воздействие некорневой подкормки в ранние стадии (8-9 листьев) в сравнении с поздними —когда початки отцветут. Правильная подкормка озимой пшеницы:Данное различие в воздействии ранних и поздних некорневых подкормок на впитывание азота корнями связано с физиологическими характеристиками растения, а если быть точнее — с разным количеством сахарозы. Большое количество сахарозы в растении на поздней стадии роста предоставляет ему шанс при поздних подкормках ассимилировать азот, распыленный на листья, без ущерба для поглощения азота корнем, ибо «борьба» за сахар между стеблем и листьями в данном случае становится меньше.

Влияние некорневых подкормок на урожайность и качество зерна озимой пшеницы Мироновская 808 выращенной по черному пару, в среднем за 5 лет
Срок подкормки, доза азота, кг/га Урожайность, ц/га Масса 1000 зерен, г Натура зерна, г Стекловидность, % Содержание, %
Белка в зерне Клейковины
в зерне в муке
Без удобрений 39,4 40,7 801 83 12,19 25,6 28,0
Образование 2-3 междоузлий
15 40,4 40,9 800 87 12,91 27,7 30,3
30 40,9 40,6 799 90 13,20 28,6 30,8
45 41,0 40,6 799 89 13,43 29,3 31,8
Колошение
15 40,2 41,4 801 87 13,05 28,4 30,7
30 40,6 41,3 805 90 13,30 28,9 31,4
45 41,1 41,0 805 92 13,75 30,0 32,8
Начало молочного состояния зерна
15 39,8 41,1 805 87 13,20 28,5 31,1
30 39,8 41,2 804 89 13,53 29,3 31,7
45 40,0 41,2 802 90 13,83 30,0 32,9

Результативность некорневой подкормки в большей мере зависит от вида азотного удобрения. Во время исследования воздействия сернокислого аммония, аммиачной воды, аммиачной селитры и мочевины на урожай и качество зерна с применением некорневой подкормки зафиксировано, что хоть удобрения этих четырех видов и повышают качество урожая, в частности аммиачная вода, но их не рекомендовано использовать для некорневой подкормки, так как они обжигают листья пшеницы, а это понижает урожайность. Наилучшим видом удобрения азотом для некорневой прикормки выступает мочевина. Она хорошо растворяется в воде и не обжигает растения. Подкормка озимой пшеницы: Случаются ожоги, но это происходит по определенным причинам: с целью распыления применяется высококонцентрированный раствор (больше 20% по действующему веществу), у растения не до конца развита поверхность листьев и корень, листья еще молодые (2-3 междоузлия), распыляемый раствор неравномерно наносится на листья (должны быть капли, подобные росе и не стекающие на землю), влажность воздуха менее 30%, нанесение осуществляется днем (10-16 ч.) под солнцем.

Важным нюансом в некорневой подкормке выступает корректное определение концентрации рабочего раствора. Хоть раствор мочевины и воды обладает нейтральной реакцией, при распылении растения могут быть обожжены, особенно при нанесении раствора сильной концентрации. Для недопущения ожогов, негативно воздействующих на урожайность от некорневой прикормки, нанесение раствора на растения во время появления 2-3 междоузлий следует делать с концентрацией раствора до 10%, во время колошения — 25%, а на стадии молочного состояния зерна — 30%. Во время распыления раствора с более низкой концентрацией результат некорневой прикормки не уменьшается, но необходимо использовать большее количество жидкости. Качество урожая не находится в зависимости от концентрации раствора. Результативность некорневых подкормок зависит от количества азотного удобрения и времени распыления его на растения. К моменту появления 2-3 междоузлий и колошения удобрение повышает урожай.

Таким образом, исследования показали, что от распыления на пшеницу удобрения к моменту появления 2-3 междоузлий в расчете 15кг/га азота увеличение урожая наблюдалось в размере 1,0 ц/га, 30 кг/га — 1,7 и 45 кг/га — 1,9ц/га; а к моменту колошения — 1,0; 1,5 и 2,1. Нанесение удобрения на озимую пшеницу в начальной стадии молочного состояния зерна почти не способствовало увеличению урожая за все время экспериментов. Физические характеристики зерна (масса 1000 зерен и натура) почти не меняются от воздействия некорневой подкормки, в то время как на образование стекловидности зерна, особенно в то время, когда на контрольных площадках появлялось мучнистое зерно, некорневая подкормка оказывает положительный эффект. Одним из основных плюсов некорневой подкормки является её способность повышения белковости зерна при формировании наивысочайшего урожая. Она выступает верным способом преодоления зависимости уровня урожайности от белковости зерна. Степень белковости зерна находится в зависимости от количества удобрения азотом и времени осуществления некорневой подкормки. С возрастанием количества мочевины увеличивается содержание белка в урожае (см. табл.). Оптимальным количеством азота за все время подкормки для получения наибольшего содержания белка в урожае является 30-45 кг/га.

Часто значительное увеличение белка в урожае происходило во время осуществления некорневой подкормки при колошении — начальном этапе молочного состояния. Коэффициент употребления азота зависел от доз. Наибольшее его использование на синтез белка наблюдалось при применении мочевины из расчета №15. Время подкормки особого воздействия не оказывал. Подкормка озимой пшеницы: Некорневая подкормка мочевиной также увеличивает содержание клейковины. При нанесении мочевины на растения из расчета 15 кг/га азота во время появления 2-3 междоузлий количество клейковины в зерне увеличилось на 2,1%, 30 кг/га — на 3,0% и 45 кг/га — на 3,7%, во время колошения соответственно дозам мочевины — на 2,8%, 3,3% и 4,4%; в начале молочного состояния зерна — на 2,9%, 3,7% и 4,6%. Под воздействием некорневых подкормок повышается качество клейковины. Она стает упругой, эластичной, менее растяжимой и отвечает первой либо второй группе. Данные факторы хорошо воздействуют на силу муки, повышающейся от влияния некорневой подкормки.

Оптимальное количество мочевины зависит от времени нанесения удобрения. Во время появления 2-3 междоузлий зачастую наиболее высокое количество белка в урожае наблюдалось при распылении мочевины из расчета 45 кг/га азота, во время колошения — 30 — 45 и во время молочного состояния — 15-30 кг/га. Следует заметить, что дозы мочевины изменяются в зависимости от погоды и прочих факторов. Также это зависит от вегетативной массы пшеницы. В случае, когда к началу подкормки вегетативная масса собирается в больших количествах, результативнее работают относительно большие дозы азота. При условии слабого ее развития, оптимальной дозой выступает около 15 кг/га. Результативность мочевины находится в зависимости от погоды. Подкормка озимой пшеницы: В ситуации, когда наблюдается резкое повышение температуры и понижается влажность воздуха, эффективные результаты достигаются с применением 15 — 30 кг/га азота. Результат некорневой подкормки находится в зависимости от специфики сорта пшеницы. Следует заметить, что реакция сорта не связана с генетическим детерминированным уровнем белковости зерна. Эффект от некорневых подкормок связан со степенью обогащенности земли полезными веществами. Некорневая подкормка дает лучшие результаты, когда в почве недостаточно полезных веществ и корневая подкормка не приносит желаемого эффекта, заключенного в урожае высокого качества.

Удобрения для моркови при посадке: как и когда применять

Удобрения для моркови — вещества, применяемые для улучшения питания растений, свойств почвы, повышения урожаев.
Минеральные удобрения содержат питательные вещества в виде различных минеральных солей. В зависимости от того, какие питательные элементы содержатся в них, удобрения бывают простыми и комплексными. Простые удобрения содержат один какой-либо элемент питания. К ним относятся фосфорные, азотные, калийные и микроудобрения. Комплексные удобрения содержат одновременно два или более основных питательных элемента.

Удобрения для моркови при посадке: таблица

Способ внесения Урожайность, ц/га Прибавка, ц/га
Вразброс 407
Сплошным экраном 444 37
Ниже семян на глубину 5 см. 481 74
Сбоку семян на глубину 5 см. 488 81

 

Существует несколько методов определения того, сколько нужно минеральных веществ культуре.
1.Проведение полевых опытов на культуре.
2.Показатели минеральных веществ в почве.
3.Количество тех удобрений, которые вносятся в почву.

Какие удобрения вносить при посадке моркови
В основном под морковь не вносят органические удобрения, т.е. (навоз, компост).

Лучше использовать калийную соль в виде минеральных удобрений на морковь.

Удобрения перед посадкой моркови: Для внесения удобрений используется несколько методов, которые влияют на растения по-разному. Лучше всего это внесение удобрений сбоку на небольшое расстояние от растения на глубину 5 см.

Чтобы внести удобрения на большие площади нужно использовать специальные устройства.

Существенное влияние на эффективность минеральных удобрений оказывает способ их внесения. И надо вносить удобрения полными дозами, для повышения урожайности.

Например: в почву той или иной культуры нужно вносить удобрения.

Минеральные удобрения бывают разные: азотные, калийные и фосфорные. Каждое влияет на растение по-своему. Чтобы увеличить рост растения нужно использовать фосфорные и азотные.

А калийные нужны для увеличения роста плода растения.
Например: если у вас какое-то растение плохо растёт, даёт урожай, то это значит, что ему не хватает каких-то веществ. Вещества эти можно получить, используя удобрения. А удобрения бывают разные.
Для того чтобы узнать какие удобрения нужны есть несколько проговорённых ранее методов. И урожайность зависит от почвы, в которой живёт растение. Почвы тоже бывают разные.

Почва — поверхностный слой Земли, обладающий плодородием.

В разных почвах содержится разное количество веществ, которое нужно для жизни любого растения.
И растения влияют на жизнь почвы. Ведь одни растения поглощают больше одних веществ, а другие растения поглощают больше других веществ.

Ведь одни растения поглощают больше одних веществ, а другие растения поглощают больше других веществ. Ещё доказано, что после посадки бобовых растений хорошо растут другие растения.

Элемент питания Почва
Обеспеченность почвы содержание в условных туках % дерново-подзолистая пойменная минеральная торфянники низинные
Средняя N          20.5 1,5 -5,9 1,5 — 5,9 1,5 — 4,4
Хорошая 1,5 -5,9 0 — 4,4 0 — 2,9
Высокая 0 — 4,4 0 — 2,9 0 — 2,9
Низкая H2O5    18.7 3,2 — 7,5 4,3 — 6,4  4,3 — 8,6
Средняя  2,1 — 6,4  3,2 — 6,4  3,2 — 7,5
Повышенная  2,1 — 5,3  3,2 — 5,3  2,1 — 6,4
Высокая  2,1 — 4,3  0,5 в рядки 3,2  2,1 — 5,3
Низкая K2O      41.8 2,0 — 4,3 3,0 — 5,8 3,0 — 5,0
Средняя  1,5 — 3,6  2,2 — 5,0  2,2 — 5,0
Повышенная  1,0 — 3,6  1,5 — 4,3  1,5 — 4,3
Высокая  0 — 3,0  1,0 — 3,6  1,0 — 3,6

 

Так некоторые люди сажают сначала сезона бобовые растения, а подождав немного, когда растение вырастет, они его выдёргивали и использовали это растение как удобрение.

Процесс правильной обрезки молодых и старых яблонь

Каждый опытный и уважающий себя садовод обязательно выращивает и разводит такой фрукт как яблоня. Тем более яблоня не особо прихотливое растение, поэтому сможет хорошо рости даже на бедной почве. Для ее выращивания достаточно просто купить саженцы и высадить их у себя на участке. Наилучше эта ягода растет на юге, но и при правильном уходе и постоянном поливе, обрезке это дерево сможет приносить хороший урожай и в средних широтах нашей страны. Именно процессу обрезки стоит уделить особое внимание, и тогда можно будет получить нормальный урожай яблок.

Нужно ли обрезать яблоню

Нужно ли обрезать яблонюНемного детальней о самой обрезке. Обрезка нужна для того, что бы сформировать крону у дерева и обеспечить ее полноценный и правильный рост, а также для удаления старых, обмерзших и пораженных болезнями ветвей. Обрезка поможет защитить дерево от болезней и неправильного роста. Как правильно произвести обрезку дерева? Когда это лучше делать? Для начинающих садоводов новичков представлено ниже видео и фото, а также детальная схема.

Для того, что бы получить хороший урожай каждый садовод-профессионал проводит регулярно обрезку. Нужно обратить особое внимание: удаления лишних пробегов в процессе обрезки необходимо проводить каждый год, а то и по два раза в год – один раз весной, а другой осенью. Так осенью убирают все пораженные болезнями и слабенькие ветви, а уже весной забирают все старые, сухие ветви, а также проводят обрезку для формирования кроны дерева. Осенью обычно, обрезку проводят после сбора урожая и, когда упадет последняя листва с деревьев. Самым лучшим периодом для обрезки яблони считается то время, когда наступают первые холода и выпадает первый снег. Так как именно тогда у дерева перестает течь сок, и в процесс обрезки принесет, таким образом, минимум вреда растению.

Как обрезать старую яблоню весной

Как обрезать старую яблоню веснойВесной это лучше всего делать в месяце марте или же в начале апреля, то есть, когда растения еще полностью «не проснулись» от спячки и не успели набухнуть почки. Основными инструментами для проведения обрезки является:

— лестница-стремянка;
— вар садовый;
— большой и малый секаторы;
— изолента (можно использовать полиэтилен).

После того, как сделано обрезание, нужно обязательно обработать данные срезы садовым варом (см. фото). Садовый вар помогает легче растению перенести обрезку, заживляет и запекает свежие срезы, а также помогает адаптироваться после процесса обрезания. Большие срезы можно еще обмотать дополнительно полиэтиленовым пакетом или изолентой. Садовый вар продается во многих магазинах, стоит довольно недорого. Также можно и самому приготовить вар садовый. Ниже на обучающем видео показано, как это сделать.

Обрезка помогает сформировать сильную корневую систему дерева и его крону, влияет на правильный рост и высоту растения, помогает добиться высокой урожайности, помогает дереву лучше адаптироваться к суровым погодным условиям и повышает устойчивость к разным болезням, обеспечивает доступ солнечного света и позволяет ускорить процесс созревания плодов.

Нужно отметить, что для укрепления корневой системы и формирования правильной кроны у молодых деревьев обрезают только боковые ветки и верх, а у старых делают обрезание сухих, замерзших и пораженных ветвей. Также для обеспечения доступа солнечного света у деревьев с густой кроной ее нужно прореживать.

Как правильно обрезать молодую яблоню

Как правильно обрезать молодую яблонюПосле высадки молодые деревья также обрезают для того, что бы добиться раннего плодоношения и дать хороший старт для роста. После высадки нужно проводить обрезку обязательно весной даже, если дерево было посажено осенью. Что бы правильно сформировать саженец необходимо следовать схеме.

Зачем же обрезать молодые яблони? В процессе пересадки так или иначе корневая система повреждается. Поэтому растение отдает все силы для того, что бы укоренится и взять из почвы все необходимые питательные вещества для хорошего роста. Именно обрезка поможет в первые годы высадки дерева обеспечить крепкую корневую систему и позволит в дальнейшем дать хороший урожай. Правильное формирование кроны в первые годы очень важное условие, так как обеспечивает хороший рост дерева и уберегает его от бесполезного израсходования сил на приземные и боковые побеги.

Яблоня имеет очень хрупкую структуру, поэтому для нее важно иметь сильный ствол и правильную крону. Под воздействием сильных ветров и снежных масс хрупкие ветки, а иногда и сам ствол могут сломаться, поэтому не стоит окультуренные сорта яблони очень высокими. Тоже самое касается и 1- 2- 3 – летних растений.

Как обрезать яблоню схема

Как обрезать яблоню схемаПроцесс обрезки аналогичен как для саженцев с боковыми побегами, так и без них. Так все саженцы Основной побег срезается на уровне 80 см (детально показано на схеме). При этом оставляют 5-8 почек.

Верхушку обрезают на 15-20 см выше боковых веток. Почки должны быть не ниже чем на 50 см от земли. Если это не так, и боковые побеги присутствуют ниже 50 см над уровнем почвы, то их срезают. Для обеспечения лучшего доступа солнечного света на третий или четвертый год весной обязательно обрезают мелкие веточки и побеги сбоку.

Взрослые деревья осенью начинают подготавливать к суровым зимним условиям. Для этого прореживают крону, обрезают самые тяжелые боковые ветви. Побеги, которые тянутся к земле не обрезают, а вот очень длинные молодые ветки, которые проростаются вверх нужно обрезать, чем пониже. Так как есть большая вероятность, что суровой зимой их приморозит. Особенно это актуально для климатических условий средних широт России. Точно также проводят обрезку груш.

Как обрезать колоновидную яблоню схема

Как обрезать колоновидную яблонюКолоновидную яблоню необходимо обрезать таким образом, что бы оставить только один основной ствол (см. фото). Если имеются сильные побеги, то многие садоводы предпочитают их оставить как есть и не трогать. Как это сделать, можно наглядно увидеть на видео.

Насчет дичек, то при обрезке весной, то для прививки используются длинные боковые побеги. Дичок – это дикий сорт яблонь, который характеризуется мелкими плодами, но растет намного выше, чем окультуренные сорта яблонь. Этот вид яблонь довольно неприхотлив и нетребовательный к природным условиям, а также очень хорошо переносит суровые климатические условия и морозы. В Интернете можно найти видео, где детально показано, как правильно прививать побеги на дичок.

Также есть разные способы прививок для побегов яблони на грушу и наоборот. При этом нужно отметить, что прививка груши на яблоне фактически всегда проходит успешно. А вот яблоню на грушу правильно привить получается нечасто. Также были реальные случаи, когда из одного ствола выращивали яблоню и грушу.

На видео показано, как добиться хорошей урожайности с молодых яблонь, которые выращивают в средних широтах России. Если правильно подготовить дерево с момента высадки, то через 5-6 лет можно получить очень сладкие ароматные яблоки.

Прекрасная астильба в вашем саду, выращивание и уход

Астильба, также известная как Астильбе (Astilbe) – прекрасное украшение любого сада. Это многолетнее растение с чарующими соцветиями не зря прозвали “ложной сиренью” — так удивительно красивы его соцветия, многообразие форм и расцветок сделает это растение украшением любого сада. Несмотря на то, что Астильба – относительно несложное в уходе растение, есть немало тонкостей, благодаря которым она в прямом смысле этого слова будет процветать у вас в саду, а цветение будет пышным – и мы постараемся поделиться в этой статье секретами успешного выращивания красавицы-Астильбы.

Цветок астильба посадка и уход

Цветок астильба посадка и уходКак уже говорилось, Астильба – многолетнее растение с ежегодно отмирающей наземной частью. В местах, откуда Астильба родом, она является мощным дернеобразователем – отмирающие части растения формируют новый слой почвы, и в условиях сада растение требует нечто подобного, потому желательно каждый год увеличивать верхний, плодородный слой на сантиметра 2-3. Важно знать, что не следует допускать пересыхания верхнего слоя почвы, постольку поскольку именно в нём развиваются молодые корешки растения, обязательно регулярное равномерное увлажнение верхнего слоя почвы. Небольшая хистрость – если ранней весной выложить кусты Астильбы отломанными сухими ветками, и прикрыть их грунтом или компостом, то мы тем самым будем способствовать подкормке растения органикой.

Несомненным плюсом Астильбы является её практически полная устойчивость к болезнеям растений, однако она весьма чувствительна к затенению, в особенности большую проблему может предоставлять сныть, которая обитает в тех же условиях, что и Астильба, и разрастаясь в условиях постоянного притока влаги затеняет Астильбу. Чтобы это не случилось, необходимо потрудиться:

  • пропалывать и удалять малейшие анмёки на сныть
  • рыхление почвы не даёт сыти разростись и погубить Астильбу
  • важно также регулярно и бесперебойно поливать, чтобы не дать сорнякам преимущества перед влаголюбивой Астильбой
  • также важно вовремя удалять отцвёвшие соцветия

Уход за Астильбой.

Как уже отмечалось, ухаживать за Астильбой черезвычайно просто, но всё равно Астильба требует определённого ухода, особенности которого мы опишем ниже. С этими советами, а также небольшими хитростями, Астильба будет вас радовать своими чарующими цветами.

Когда высаживать астильбу в грунт

Когда высаживать астильбу в грунтАстильба способна расти и цвести на широком спектре грунтов, но лучшими для Астильбы являются тяжёлые суглинки. Да, многие цветоводы вам скажут, что в тяжёлых суглинках Астильба зацветёт гораздо позже, чем на любом другом грунте, однако только на тяжёлых суглинках вы сможете любоваться поистине восхитительными и пышными соцветиями, и цвести на таком грунте Астильбе будет значительно дольше.

Касательно месторасположения — как говорилось выше, тень губительна для Астильбы, но и прямому иссушающему солнцу она будет не рада. Именно поэтому нужно со всей тщательностью и внимательностью подойти к выбору месторасположения Астильбы в саду — лучшим будет полутень с некоторым количеством прямых солнечных лучей. Идеальное место — под кустарником или деревом, создаваемая ими прохладная полутень будет отлично походить для Астильбы, ведь только в таких условиях корешки Астильбы будут активно развиваться, и почек тогда прибавится в разы.

Как размножить астильбу

Как размножить астильбуСамым лучшим способом размножения для астильбы является вегетативный способ, а именно — деление корневищ. Деление корневища позволяет в короткие сроки размножить красавицу Астильбу и получить большое количество растений, которые в кратчайшие из возможных сроки порадуют Вас цветением, в отличие скажем от семенного способа. Кроме того, именно вегетативное размножение делением корневищ — самый распространённый способ размножения Астильбы.

При делении корневища на каждой делёнке необходимо оставить как минимум одну почку замещения, иначе делёнка не даст на следующий год роста. Подходят также и части корневища с нецвёвшими почками, именно с таких делёнок получается самый пышный прирост веснойи возможно цвтеения. Однако не следует ждать цветения на следующий год от таких делёнок, им нужно подрасти перед тем, как осилить цветение. Кстати, учитывая то, что лучше не выращивать на одном и том же месте Астильбу более пяти лет, пересадку можно спокойно совмещать с размножением.

Учитывая простоту выращивания Астильбы, её можно таке попытаться размножить генеративно, при помощи семян. Посев семян проводят в феврале-марте путём высаживания семян в пластиковые кассеты для рассады в увлажнённую грунтосмесь, после чего укрывают полиэтиленовой плёнкой, чтобы защитить поверхность почвы от пересыхания. Первые всходы обычно появляются через две-три недели.

Всходы Астильбы весьма чувствительны к пересыханию грунтосмеси, потому своевременный полив просто жизненно необходим, если вы не хотите погубить деликатные сеянцы Астильбы. Любое пересыхание почвы погубить все всходы, на влажность обязательно следует обратить повышенное внимание. В конце мая сеянцы Астильбы уже достаточно окрепнут для высадки в открытый грунт в подобранное Вами место, и ухаживать уже в открытом грунте за молодыми растениями Астильбы.

Как сажать астильбу

Как сажать астильбуПод Астильбу выкапывают лунки с такими характеристиками — глубина равна ширине и составляет 20-30 см. На дно лунки кладут предварительно перемешанный и хорошо политый состав:

  1. костную муку (1-2 части)
  2. золу (1-2 части)
  3. минеральные удобрения (25-30 г)
  4. щепотку перегноя (источник органики).

Чтобы растения не «душили» друг друга, минимальное расстояние между растениями должно быть 25-35 см. Весьма желательно мульчировать Астильбу слоем 3-5 см, в особенности если хотите получить более пышные соцветия. Мульчируют обычно в мае, что оберегает Астильбу в особенности от сухой и жаркой весны.

Астильба уход и выращивание

Астильба уход и выращиваниеПолив Астильбы.

Поливают Астильбу часто, до двух раз в период с августа по сентябрь, когда растение особенно нуждается в обильной влаге — это период образования удлинённых соцветий, тогда Астильбу поливают рано утром и поздно вечером, то есть два раза в сутки. Пересыхание для Астильбы, в особенности в это время будет губительно.

Удобрения и подкормка.

Пышное и продолжительное цветение Астильбы сложно представить себе без регулярных подкормок. В особенности для пышного цветения, подобно представленным на фото, необходимы поступления калия и фосфора. Именно в связи с истощением почвы желательно пересаживать Астильбу каждые пять лет, однако своевременные подкормки позволяют увеличить срок произрастания растения на одном месте вплоть до 20 лет.

Подкармливают Астильбу ежегодно — весной, в период активного роста молодых побегов используют удобрения с преобладанием азота, после же цветения и под осень вносят фосфорно-калийные удобрения, в обоих случаях расчёт — 20-25 г удобрения на одно растение Астильбы. Не пренебрегаем также мульчированием и рыхлением.

Астильбе в ландшафтном дизайнеАстильба в ландшафтном дизайнеКрайне органично выглядит Астильба, если её высаживать на берегу искусственных водоёмов, как показано на фото, а также на рокариях. Замечательно выглядит Астильбы и при классической посадке. Учитывая особенности произрастания Астильбы и её декоративные качества, лучшими соседями для неё будут узколистные или гладколистные тенелюбивые крупные многолетники, например:

  • горянки
  • позднецветущие тюльпаны
  • ландыш
  • касатики
  • баданы и бергении
  • функии.

Чтобы обеспечить высокую декортативность, нужно вовремя проводить обрезку растения (см. видео).

Астильба сорты

Прекрасная Астильбы представлена во множестве сортов, обладающих разнообразными габитусами и расцветками, выбор самого подходящего сорта является весьма нетривиальной задачей. Если вы — заядлый цветовод-любитель и желаете украисть Ваш сад этим замечательным растением, вот Вам небольшая подборка интересных сортов, которые станут настоящей изюминкой ландшафтного дизайна:

  1. Белые, бледно-розовые, кремовые:
    A. Weisse Gloria;
    A.x arendsii Brautschleier (среднерослая);
    A. japonica Rheinland (низкорослая);
    A. simplicifolia Sprite;
    A. glaberrima var. saxatilis (карликовая).
  2. Тёплые оттенки розового:
    A. thunbergii Straussenfeder (среднерослая);
    A. x rosea Peach Blossom;
    A. x crispa Perkeo или Peter Pan;
    A. simplicifolia Bronze Elegance (низкорослая).
  3. Холодный оттенок розового:
    Purple Candles;
    Astilbe chinensis var. taquetii Superba;
    A. x arendsii Amethyst (высокорослая);
    A.Bressingham Beauty (среднерослая);
    Astilbe chinensis var. pumila (низкорослая).

  4. Цветы ярко-красные, листва бронзового оттенка:
    среднерослая A. arendsii Fanal.

Красота из Африки – Фрезия

Фрезия – королевский цветок, но вырастить его дома или в открытом грунте в саду или огороде может теперь каждый. Данный цветок очень популярен у хозяек за свой красивый внешний вид и прекрасный аромат. Но есть одно НО: уж очень капризна и требовательна эта королева. Чтобы за ней ухаживать, надо много знаний и усилий.

Фрезия выращивание и уход в домашних условиях

Фрезия выращивание и уход в домашних условияхИтак, родина этого великолепного цветка – Африка, именно оттуда она прибыла в европейские страны и Российскую Федерацию и сразу поразила всех своей красотой. Это луковичное растение, которое очень красиво цветет: бледно-розовые или голубые цветочки порадуют ваш глаз. В России особенно прижились такие виды Фрезии, как Ред Лайон; Аполо; Принцесса Марийка; Махровая; Оберон. Каждый из экзотических видов красив и незабываем по-своему.

Может Фрезия произрастать как в доме, так и в саду. Что касается выращивания Фрезии в открытом грунте, то цветок любит тенистое место и отсутствие сквозняков, а также рыхлую почву, которая как бы «дышит». В открытый грунт цветок лучше высаживать в конце мая, чтобы ночные заморозки совсем ушли и не беспокоили теплолюбивое растение. Перед тем как высадить Фрезию в открытый грунт, необходимо подержать луковицы около 30 минут в растворе марганца и только после этого высаживать. Если высаживать луковицы в грунт с легкой почвой, то лучше на глубину 12 см, если в тяжелый, то на глубину 8 см. То есть чем тяжелее почва, тем меньше глубина. Только к августу на стеблях будут появляться цветы, но цвести они будут до самого октября. И к этому трудно остаться равнодушным: аромат и красота запомнятся вам на всю долгую зиму. Цветы в этот период также требуют трепетного отношения, которое проявляется в поливе и бережном рыхлении почвы.

Не стоит забывать, что Фрезия родом из теплой и влажной Африки и русской зимы с морозами и метелями она боится, поэтому луковицы лучше выкапывать на сезон холодов. Хранить их надо следующим образом: 1 неделя при температуре 25 градусов просушка луковиц, простое хранение 3-4 месяца при температуре 25 градусов, затем луковицы надо перенести в помещение, где температура равняется 10 градусам, и хранить там до самой весны, а точнее до конца мая. Влажность там должна быть повышенная.

Фрезия в домашних условиях

Фрезия в домашних условияхЕсли ваша мечта – развести Фрезию в комнате, то вам необходимо поместить горшок на солнечное окно и обеспечить ему повышенную влажность путём частого опрыскивания (осторожно только с бутонами и цветами – боятся воды) и обильного поливания. Воздух в комнате должен быть свежим, но без сквозняка. Если на улице Фрезия цветет только 3 месяца с августа по октябрь, то в доме она может цвести и зимой под пение вьюги и треск мороза, и летом под пение птиц и жужжание пчёл. Для того, чтобы цветок был здоровым и с крепкими корнями и стеблями, земля в горшке должна быть плодородной: перегной, торф и листовая земля.. Всё выше перечисленное обеспечит красоту цветения и здоровый вид вашего цветочка.

Фрезия выращивание и уход

Фрезия выращивание и уходРассмотрим теперь, как цветок размножается. Размножение происходит с помощью семян, а не с помощью луковиц. Семена примерно на 15 минут замачиваются в марганце, затем промываются в простой воде и сушатся на салфетке. Затем их на 24 часа необходимо поместить в кипяченую воду комнатной температуры . После этого семена необходимо смешать с речным песком и держатся так во влаге 2 недели. После этого семена высаживаются в емкость глубиной 1 сантиметр под плёнку при температуре 22 градуса. Почва должна постоянно увлажняться, так как влагу цеток любит.

После всходов каждый цветок рассаживают в отдельную посуду. И уже совсем скоро вы сможете похвастаться своим знакомым тем, что вырастили Фрезию дома самостоятельно.

И в саду, и дома Фрезия великолепно смотрится. С эти согласны все цветоводы и заслуженно отдают ей первое место среди всех других садовых красавиц. Любой из видов Фрезии (Ред Лайон, Аполо, Принцесса Марийка, Махровая, Оберон) красив по своему, оригинален и ароматен. Ваш дом превратится в настоящий благоухающий уголок с этим цветком, а сад станет настоящим оазисом, который будет радовать глаз и ваш, и ваших родных домочадцев, и любимых гостей.